Pnącza ogrodowe

Poza powojnikami istnieje duża grupa krzewów pnących wartych spopularyzowania. Pnącza zajmują mało miejsca w ogrodzie, a dają duży efekt dzięki masie wytwarzanej zieleni rdestówka (Fallopia), kokornak (Aristolochia), dławisz (Celastrus), milin (Campsis), winorośl (Vitis), winobluszcz (Parthenocissus), winnik (Ampelopsis), aktinidia (Actinidia), pięknym kwiatom: glicynia (Wisteria), milin (Campsis), wiciokrzew (Lonicera), owocom ozdobnym: dławisz (Celastrus), psianka (Solanum), winnik (Ampelopsis) lub jadalnym: aktinidia (Actinidia), cytryniec (Schisandra), akebia (Akebia).

Większość pnączy wspina się wijąc dookoła podpór, niektóre mogą się piąć po płaskich ścianach, bez dodatkowych podpór, przytrzymując się ścian korzeniami przybyszowymi np. bluszcz (Hedera), hortensja pnąca (Hydrangea anomala subsp. petiolaris), milin (Campsis), przywarka japońska (Schizophragma hydrangeoides) i trzmielina Fortune'a (Euonymus fortunei) lub specjalnymi przylgami np. winobluszcze (Parthenocissus).

Pnącza można wykorzystać do okrycia ścian budynków, co poza walorami dekoracyjnymi ociepla budynki zimą a cieniuje i ochładza latem oraz sprzyja osuszeniu ścian, osłaniając je przed deszczem i pobierając nadmiar wody z okolic fundamentów. Najlepiej do tego celu nadają się winobluszcze, ale można tak prowadzić również bluszcz czy milin, a zapewniając podpory także wszystkie pozostałe pnącza.

Pnącza mogą szybko przykryć nieefektowne budynki, różnego rodzaju szopy, magazyny i śmietniki, chowając je przed oczami naszych gości. Jeśli chcemy mieć efekt w ciągu jednego roku, najlepiej do tego celu nadają się: rdestówka Auberta (Fallopia aubertii), chmiel (Humulus), powojniki (Clematis) z Grupy Tangutica np. 'Bill MacKenzie' czy ‘Lambton Park’ lub powojnik 'Paul Farges' z Grupy Vitalba. Jeśli możemy poczekać 2-3 lata, dobry efekt możemy uzyskać stosując któreś z pozostałych pnączy.

Pnącza mogą pokrywać różnego rodzaju ogrodzenia (np. siatki) i poza walorami dekoracyjnymi, zasłaniają nas przed oczyma ciekawskich oraz chronią przed wiatrem i kurzem. Nadają się do tego świetnie np. bluszcz pospolity (Hedera helix), wiciokrzew zaostrzony (Lonicera acuminata), powojniki (Clematis) z Grupy Atragene (zwłaszcza ‘Pamela Jackman’), Grupy Tangutica (zwłaszcza ‘Lambton Park’), Grupy Viticella (np. 'Etoile Violette' i 'Krakowiak'PBR) oraz Grupy Vitalba (zwłaszcza 'Paul Farges'), winnik tojadowaty (Ampelopsis aconitifolia), winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia) i winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata).

Większość pnączy ma nieduże wymagania, ale ponieważ wytwarzają dużą masę zieleni, nie lubią gleb bardzo suchych i bardzo ubogich. Gatunki ciepłolubne np. aktinidie (Actinidia), glicynie (Wisteria) i miliny (Campsis) preferują stanowiska ciepłe, osłonięte i słoneczne. Na stanowiskach chłodniejszych, wilgotnych i półcienistych lepiej się czują np. bluszcz (Hedera), hortensja pnąca (Hydrangea anomala subsp. petiolaris), kokornak (Aristolochia), przywarka (Schizophragma), trzmielina Fortune’a (Euonymus fortunei), akebia (Akebia), chmiel (Humulus) i część wiciokrzewów (Lonicera).

Sadząc pnącza kopiemy dół o wymiarach 50 x 50 x 50 cm, który wypełniamy żyzną glebą, a rośliny (zależnie od gatunku) sadzimy 0-10 cm głębiej niż rosły dotychczas, w odległości co najmniej 30-50 cm od murów i 50-100 cm od drzew. Prawidłowo dobrane i posadzone pnącza mogą rosnąć wiele lat, dekorując ogród przez cały rok i stanowiąc świetne schronienie dla ptaków.

ВИНОГРАДНАЯ ЛИАНА – ВЫБОР СОРТА, МЕСТО, МАТЕРИАЛ ИЗ ПИТОМНИКА И ПОСАДКА

Доктор наук Ежи Лисек, профессор ИС, Институт садоводства в Скернивицах

Использование и качества винограда и виноградного куста

Виноградная лиана даёт плоды десертные, для технической переработки а также это ценное декоративное растение. Из винограда приготавливаются вина, алкогольные дистилляты, винный уксус, соки, джемы, желе, компоты и маринады. Виноград также сушат, а из плодов, семена в которых отсутствуют, производят изюм. В кулинарии применяются также и виноградные листья, из них приготавливаются голубцы. Виноград обладает невероятно полезными свойствами и очень полезен для здоровья. Виноградные лианы растение многолетнее. В благоприятных условиях живёт несколько сот лет. В относительно холодном и влажном климате Польши, продолжительность жизни растения 60-80 лет. Виноградные кусты используются для озеленения приусадебных участков разными способами. А это благодаря своему разнообразию, часто сильному росту и толерантности к обрезке. Кусты могут иметь разные формы и размеры, начиная от больших вьющихся лиан, с несколько метровыми стволами в высоту и длину, по средней высоты или низкие формы, которые высаживаются точками или создают шпалеры. Виноградные лианы используются как декоративный элемент, благодаря разноцветности плодов и листьев, они эффектно украшают здания, инфраструктуру участков (ограды, беседки, веранды) согласно с индивидуальными проектами.

От чего зависит успех выращивания? 

При посадке виноградных лиан принимаются во внимание черты растений: хороший рост, многолетие, регулярное и обильное плодоношение, интересные плоды и декоративность. Для достижения этих целей необходимо соблюсти пять основных условий, к ним относятся: ценный сорт, соответствующее место, хорошее качество саженцев, правильный метод посадки и уход за посаженным растением и оптимальная опорная конструкция.

Выбор сорта

Перед покупкой саженцев необходимо определиться с предназначением винограда (использование, сроки созревания, цвет, вкус), выбрать метод формирования кустов и реально оценить шансы охраны в зимний период, а также химическую охрану, в случае деликатных растений, но дающих плоды высокого качества. Решение не простое, так как на рынке богатый выбор и большая разница между сортами.  Отличаются по  характеру использования (предназначение и качество плодов)  и по  особенностям агробиологическим (сила роста кустарников, урожайность, устойчивость к морозу и к грибным заболеваниям, период созревания ягод). Сокращения слов названий сортов в продолжении текста, информация о цвете кожицы ягод: B – жёлто-зелёные (blanc), R – розовые (rose), N – чёрно-синие (noir).

Самого высокого качества виноград десертный и винные сорта по происхождению от кустов винограда культурного (Vitis vinifera). Однако, его кусты чувствительны к морозу и к грибным болезням, из-за этого не совсем подходит для выращивания любителями. К таким сортам относится ‘Aloszeńkin’, его характеризует ранний срок созревания и отличный вкус ягоды, а также не устойчивость к мучнистой росе и повреждения от холодов. Для посадки рекомендуется главным образом так называемые смешанные сорта. Эти смешанные сорта также группа сильно отличающаяся и принадлежащие к ней десертные сорта ‘Arkadia’ i ‘Lilla’, при выращивании создают те же проблемы как и виноград культурный.

На приусадебных участках часто выращиваются так называемые сорта для беседок, кусты которых формируются высокими при перголах, ограждениях, растения создают красивую декорацию. Их плоды часто общего употребления, их едят в свежем виде и пригодны они для переработки. Характерен для них сильный рост, устойчивость к морозу и к грибковым болезням. Многие сорта винограда для беседок выведены из скрещивания виноградного растения культурного  с виноградной лианой лабруска (V. labrusca). К ценным сортам  (для еды в свежем виде и для соков), относятся ‘Zilga’ (N), ‘Isabella’ (N), ‘Ontario’ (B) i ‘Iza Zaliwska’ (B). Среди десертных сортов интересны американские скрещенные сорта, в которых отсутствуют семена: ‘Reliance’(R). Из плодов этих сортов  приготавливаются великолепные, ароматные джемы. Другую группу составляют скрещенные сорта сложного происхождения,  так называемые гибриды французко-американские. Среди них, с большой гарантией на урожайность, устойчивостью к морозу и к грибковым болезням, не прихотливостью в выращивании, а при этом плодящие высокого качества виноград относятся: ‘Marechal Foch‘ (N) i ‘Leon Millot‘ (N). Не смотря на то, что перечисленные сорта относятся к винограду для беседок, можно их формировать и в небольших размерах.

Część odmian preferuje prowadzenie w mniejszych formach np. silnie ciętych szpalerach, co pozwala na uzyskanie wartościowych winogron. Dla amatorów wina wysokiej jakości godne polecenia są ‘Solaris’ (B), ‘Rondo’ (N). Wśród deserowych odmian o jędrnych jagodach, na szczególną uwagę zasługują ‘Muscat Bleu’ (N) i ‘Nadieżda Azos’ (N).

 

Качество саженцев

Для посадки в усадьбах лучше всего подходят укоренённые саженцы в контейнерах (посаженные с корневой массой). Хорошо подходят растения корнесобственные (не привитые). Их достоинство в том, что после повреждения морозом части на поверхности, из подземной части вырастают отростки посаженного сорта. При повреждении холодом части растения над землёй у привитых на подвоях устойчивых к филлоксере, необходима ликвидация кустарника и прививка. В нашем холодном климате и отсутствием больших насаждений, филлоксера не предоставляет опасность. Одиночные случаи её появления, это результат привоза из-за границы заражённого растительного материала.  Саженцы должны быть здоровые, не повреждённые механически – без признаков болезни и вредителей. Саженцы не должны быть старше чем 3 летние, а контейнер объёма не менее литра а желательно двух литровый. Корневая масса в контейнере должна быть с хорошо разросшимися корнями. В период спячки цвет корней коричневый, а во время вегетации беловатый (Фот.1).

 

Годовые побеги (достаточно одного), должны иметь толщину как минимум 4 мм и высоту более 30 см. У саженцев, находящихся в стадии спячки, годовые побеги должны быть деревянистыми и длинной как минимум 5–10 см от основания. О хорошей кондиции и жизнестойкости говорит то, что в период вегетации имеются цепляющиеся усики. Качество и состояние здоровья саженца можно легко оценить пока есть листья. Нужно обратить внимание на то, чтобы у растения не присутствовали инфекционные болезни, из которых часто бывает мучнистая роса и ложномучнистая роса а также вредители, такие как паутинные клещи и трудный для ликвидации виноградный зудень. Некоторые из болезней вызванные бактериями (бактериальный рак) и вирусами, развиваются на саженцах бессимптомно. Саженцы должны иметь этикетки с названием сорта.

Срок закупки и посадки

В наших климатических условиях безопаснее производить посадку весной не же ли осенью, потому что саженцы зимой могут промёрзнуть. Саженцы, купленные осенью, до весны можно хранить в холодных помещениях, таких как подвал, беседка или хорошо прикрыть в саду, прикрывая влажным торфом или опилками, для того чтобы не промёрзли и не пересохли. Хорошо сохранившиеся саженцы высаживают с половины марта до конца апреля ещё в период спячки. Саженцы, начавшие вегетативный период  – с распущенными почками и зелёными отростками рекомендуется садить после весенних заморозков, лучше с конца мая до конца июня (Фот. 2 ). Побеги травяные чувствительны к морозу и промерзают при температуре ниже –1,5oC. Покупая саженцы с листочками, сохраняя в закрытых помещениях, их перед посадкой желательно закалить. Процесс длится около двух недель. Саженцы выставляем наружу, сначала на коротко, в теневое место, а позже на более длительный срок в полутень, а ж на конец оставляем их наружк в солнечном месте. У саженцев не закалённых, которые были в туннелях или парниках, будут высыхать листья.

Место

Должно быть тёплое, лучше всего солнечное в течении всего дня, защищённое от сильных ветров, но средне проветриваемое, что ограничит развитие грибковых болезней. Следует избегать застойных мест, где чувствительны заморозки, мест с возможным градом, расположенных низко, с переменным и высоким уровнем грунтовых вод, затенённых зданиями, деревьями и кустами. Виноградные лозы предпочитают легкую почву, с высоким содержанием извести. Смешанные сорта виноградника хорошо растут на почвах слабо кислых (pH 6,0-6,5), а сорта виноградника культурного, на почвах нейтральных или слабо щелочных (pH 6,5-7,2). Десертные сорта хорошо растут на легких почвах, но плодородных, с большим содержанием органики. Измерить кислотно-щелочной баланс можно с помощью ручного специального прибора pH - метра или отдать а анализ в химическую лабораторию. Если показатели отходят от нормы, то в почву нужно добавить известь, как минимум за полгода до посадки, в связи с тем что изменение кислотно-щелочной среды процесс медленный.

Посадка

Виноградные лианы садятся на расстояние как минимум 30 см от стен и ограждений, обеспечивая проветривание растений и ограничивая влажность стены. Если в ряд садим несколько растений, то расстояние между ними должно быть 0,8 до 2 м (чаще всего 1-1,5 м), в зависимости от мощности роста кустарника (характеристика сорта) и ожидаемой формы.  Если большие перголы и кустарники формируются на стволах разной высоты, растения садим гуще, даже каждые 0,5 м, чтобы со временем получить равномерный, густой и устойчивый эффект озеленения. Закладывая небольшой виноградник, расстояния между рядами должны быть как минимум 2-2,2 м. Желательно рядам задать направление с севера на юг, что даст равномерное освещение растений.

Если во время подготовки грунта не проверена кисло-щелочная среда, то сделать нужно во время посадки и будущем добавить известь в форме мела. Не рекомендуется одновременно использовать известь и органические навозы, в особенности навоз. Землю перекапываем, удаляем корни сорняков (напр. пырей, полевой вьюнок, полевой бодяк), добавляем навоз (компост) в пропорции 4 кг/м2 и укладываем в посадочные ямы, размер которых зависит от размеров саженцев. Делая ямку, верхний удобренный слой почвы откладываем в бок, чтобы переместить его вниз, а нижний поднимается на поверхность.

При посадке отдельных растений, саженцы в контейнерах можно поставить на несколько или десятки часов в ведро или таз с водой. Отцедив воду, деликатно вынимаем глыбу из контейнера, стараемся её не нарушить и не повредить корни. Если в ямка заправлена навозом, то отделяем его от корней слоем земли, не допуская их соприкосновения. После размещения саженца в ямке и заполнения на около 2/3 объёма ямы, саженцы поливаем 2–3 литра воды, а затем засыпаем яму, которую нужно утрамбовать, а в конце поливаем, чтобы обеспечить контакт корней с землёй. Корнесобственные саженцы садятся глубже, чем росли они в питомнике. Рекомендуется, чтобы корневая шейка будущего кустарника была на несколько, а у сортов не устойчивых к морозу, даже на десятки см под землёй. Для этого выкапываем ямку на дне углубления называемую лункой. Лунка должна быть диаметром 50-60 см и 10-15 см глубины. Лунка облегчает полив растений и окучивание молодых растений перед зимним периодом. Со временим лунка будет засыпана , так чтобы подземная часть ствола находилась глубоко и была защищена от мороза. Саженцы в периоде спячки обрезаем после посадки. Оставляем только самый сильный побег и обрезаем его на две явно выраженные почки. Не обрезаем побегов на саженцах с листвой, на активно растущих. Слабые побеги выламываем у основания, а на растениях оставляем 1-2 ведущих зелёных побега  (Фот. 3).  

Уход за растениями после посадки

Во время вегетации в первом году после посадки необходимо регулярно пропалывать, поливать в период суши, подкармливать удобрениями слабые почвы и проводить процедуры от грибковых заболеваний для деликатных сортов. Зелёные побеги, развивающиеся на кустах, следует привязывать к опорам в вертикальном положении.   Не должны они лежать на земле, это может ослабить рост и возможно поражение патогенами. Осенью, после заморозков, когда опадёт листва (между ноябрём и декабрём), саженцы окучиваем опилками, корой, торфом, лёгкой землёй компостом, высотой 30 см или прикрываем соломой и картоном (Фот. 4).

Конструкция опоры

Для виноградных лиан в наших условиях требуются опоры. Материал для конструкций, высота и форма зависит от выбора расположения и наших ожиданий. Опоры должны быть крепкими, гарантирующие стабильность и простые для креплений частей каркаса (ствола и основных плеч), побегов годовых и двухлетних. По возможности постоянная и конечная конструкция ставится уже в первом году посадки кустов, для того чтобы избежать промежуточных решений.

Опорная конструкция может быть временная, часто в первые два года ведения. Для временных опор подходят деревянные столбики, шесты из бамбука, пластмассы или металлические. На таких опорах могут направляться в конечном итоге кусты в форме низкой и средне высокой головы (Фот. 5).

 

Часть над землёй этих опор, в зависимости от высоты формообразующего ствола, должна быть 1,2-1,7 м. высоты.  Для формирования растения есть много разных методов, для таких как Guyot и горизонтальные шнуры, требуется конструкция состоящая из столбов (железобетонных, стальных оцинкованных или деревянных) и оцинкованной металлической проволоки (Фот. 6).

Есть также лёгкие конструкции из пластмассовых столбов и жилок. Крайнее столбы должны быть забетонированы или заблокированы. Главная проволока, к которой будет прикреплён ствол, главные плечи и длинные плодоносные лозы (побеги двухлетние) должна быть толстой (3,5-4 мм). Натянута она на высоте 0,3-1 м. По параллели натягивается проволока толщиной как минимум 2,5 мм, к которой петлями, полосками из целлофана или верёвкой крепятся поросли. Количество проволок, поддерживающие молодые побеги разное, обычно от двух до шести. Если проволок больше, то молодые побеги не прикрепляются, только перекладываются между проволокой, это легче сделать и не трудоёмкое занятие.

Виноградные лозы в саду используются для озеленения пергол и беседок (Фот. 7). Пергола это лёгкое садовое строение. В своём оригинале представляет собой конструкцию из столбиков деревянных или металлических, реже из камня или кирпича, сверху законченная решетчатым перекрытием из дерева или металла. Подходит как опора для вьющихся растений, например для виноградной лозы. Удлинённая даёт эффект тенистой аллеи. Строительные леса для пергол и беседок имеют разные формы и высоту, в зависимости от функции и требований конкретного места. Типичной для виноградной лозы является пергола Tendone.

Растения расположенные по этому методу, должны иметь ствол высотой 2 м или выше. Скелет конструкции состоит из вертикальных опорных столбов. На выбранной высоте к столбикам вертикально крепятся толстые пруты. Они образуют квадраты с боками длинной 30 см, подвешенными параллельно к основанию.

Рядом со строениями и при стенах (Фот.8), для виноградной лозы обычно конструкция состоит из проволоки и решетчатых перекрытий расположенных параллельно или с уклоном в сторону стены.